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La route entre Bolzano et Cortina d’Ampezzo change de visage des les premieres chutes de neige, et je l’ai appris a mes depens en decembre, quand la voiture de location que j’avais reservee sans pneus hiver s’est retrouvee bloquee sur une petite montee pres de Falzarego. Ce jour-la, un chasse-neige local a du degager le passage avant que je puisse repartir, et j’ai compris que les Dolomites en hiver ne se planifient pas comme les Dolomites en aout.
Ce que la neige change sur place
En ete, ces montagnes se traversent en randonnee, avec des refuges ouverts et des sentiers balises presque partout. En hiver, une bonne partie de ce reseau disparait sous la neige, et l’acces se fait surtout par les stations comme Cortina, Alta Badia ou Val Gardena, avec leurs remontees mecaniques et leurs pistes damees. J’ai troque mes chaussures de marche contre des raquettes pour la premiere fois cette annee-la, sur un itineraire court pres du lac de Braies, qui en hiver se retrouve gele et couvert d’une couche de neige assez epaisse pour qu’on marche dessus sans risque, ce qui change totalement la perception du lieu par rapport aux photos d’ete que tout le monde connait.
Les routes et les conditions a verifier
Les cols de montagne comme le Passo Falzarego ou le Passo Sella sont souvent praticables l’hiver, mais leur etat depend entierement des chutes de neige recentes et du passage du chasse-neige, qui n’est pas toujours immediat sur les axes secondaires. Avant chaque trajet, je regarde desormais les bulletins routiers locaux plutot que de me fier a l’application de navigation, qui ne signale pas toujours les fermetures temporaires. Les pneus hiver ou les chaines sont obligatoires sur une grande partie du reseau des la fin novembre, et les loueurs de voiture ne les fournissent pas toujours par defaut, il faut le demander explicitement au moment de la reservation.
Le silence comme experience
Ce qui frappe le plus, une fois sorti des zones de ski, c’est le silence. Les villages comme San Cassiano ou Corvara, tres animes en journee autour des pistes, se vident completement des la fin d’apres-midi, quand la nuit tombe tot et que le froid pousse tout le monde a l’interieur. J’ai marche un soir jusqu’a la petite eglise de San Cassiano, seule sur une route deneigee bordee de congeres plus hautes que moi, sans croiser personne pendant vingt minutes, avec pour seul bruit le crissement de mes pas. C’est une experience tres differente de la montagne estivale, bruyante de randonneurs et de troupeaux.
Un plan qui a rate
J’avais prevu de rejoindre le refuge Lagazuoi en telepherique pour voir le coucher de soleil sur les sommets, un classique que toutes les photos promettent spectaculaire. Le vent s’est leve en milieu d’apres-midi et la remontee a ferme pour raisons de securite, sans reouverture avant le lendemain. Je me suis rabattue sur un vin chaud dans le petit bar au pied de la station, entouree de skieurs autrichiens qui discutaient des conditions du jour, et j’ai fini par apprecier cette soiree improvisee autant que le coucher de soleil que je n’ai jamais vu.
Les villages qui vivent au rythme du ski
Corvara, La Villa ou Selva di Val Gardena changent completement de visage entre l’ete et l’hiver. En ete, ce sont des points de depart pour les randonneurs, avec des hotels a moitie occupes en semaine. En hiver, ces memes villages tournent a plein regime des sept heures du matin, quand les damages de pistes terminent leur travail nocturne et que les premiers skieurs prennent le petit-dejeuner avant l’ouverture des remontees. J’ai loge une semaine dans une petite pension familiale a La Villa, tenue par la meme famille depuis trois generations d’apres ce que m’a raconte la proprietaire, et j’ai vu a quel point l’economie entiere du village depend de cette fenetre hivernale, entre decembre et le debut du printemps, bien plus que du reste de l’annee.
Manger et se rechauffer entre deux sorties
Un des plaisirs simples de l’hiver dans les Dolomites, c’est de s’arreter dans un rifugio en altitude pour un plat chaud au milieu de la journee, alors qu’en ete on privilegie plutot un sandwich rapide pour continuer la marche. J’ai passe plus d’une heure a table au Rifugio Scotoni, avec une vue sur les parois enneigees du Lagazuoi, a discuter avec le patron des conditions de neige de la semaine, un sujet qui revient dans toutes les conversations locales de decembre a mars. Cette lenteur, imposee par le froid autant que choisie, contraste avec le rythme plus sportif et plus presse des randonnees d’ete sur les memes sentiers.
La difference entre janvier et mars
Tous les hivers ne se ressemblent pas dans ces montagnes. J’ai voyage une fois debut janvier, avec une neige fraiche presque quotidienne et des journees tres courtes, puis une autre fois fin mars, quand la lumiere s’allonge nettement et que la neige en altitude reste excellente tout en devenant plus lourde en fin de journee dans les vallees basses. Si l’on cherche la lumiere la plus douce sur les sommets, sans renoncer a la neige, la fin de l’hiver, en mars, offre selon moi le meilleur compromis, avec des couchers de soleil beaucoup plus longs qu’en plein coeur de decembre.
Repartir avec les bons reperes
- Verifier les bulletins routiers locaux chaque matin, pas seulement l’application de navigation.
- Demander explicitement des pneus hiver ou des chaines au loueur, ils ne sont pas toujours inclus.
- Prevoir des activites hors-ski, comme les raquettes ou la marche autour des lacs geles, pour varier les journees.
- Garder une marge de temps sur les trajets, les remontees et les cols peuvent fermer sans preavis long.
- Comparer un sejour en plein coeur de l’hiver et un sejour en fin de saison, la lumiere et l’ambiance different beaucoup.
Ce que je retiens de cet hiver dans les Dolomites, c’est la difference entre une montagne qu’on traverse et une montagne qu’on ecoute. L’ete y invite au mouvement, l’hiver y invite a ralentir, parfois de force, parfois par choix, et les deux versions valent le detour a des saisons differentes.
